Biotope de Puerto Maldonado (Pérou)

Découvrez Flûte des Andes!

Puerto Maldonado, Pérou, été 2000 et quelques après JC.
Non loin des frontières, ou serait-il plus approprié de parler des « confins » communs du Pérou, du Brésil et de la Bolivie.

Encore un aéroport.

« Quand l’avion se pose sur la piste…
J’aurais voulu être un… »

Non, à vrai dire, j’ai toujours voulu faire ça. Pas de cette nostalgie du cadre commercial qui se croit artiste raté et soupire doucereusement. Non. Le trafic d’organes, c’est parfait. J’aurais pas voulu être un artiste. Ce job est par-fait.

Un aéroport. Du temps à tuer devant soi : je vais pouvoir apprécier les mille et un décalages et autres entrechats qui se font et se défont chaque jour, dans n’importe quel aéroport de province du monde; et celui-ci, en particulier. Croisements étranges entre ces différentes faunes qui se télescopent bruyamment dans ces endroits finalement si étranges de départs, retrouvailles, illusions brisées, amours déchirants et autres malentendus.

La plus bruyante de ces tribus arrive, toujours soudaine et braillarde. On ne peut la rater.
Les touristes.

Des touristes, partout; ça grouille, ça sort et ça rentre de partout. Les bus déversent leur flot continu de viande occidentale repue, satisfaite d’aventures tarifées et de nuits avariées, prêts à s’engloutir Cuzco, Lima, et repartir, fissa.

Touristes, dont je fus, suis, et serai, précisons-le d’emblée, ça m’évitera les commentaires acerbes des pisse-froids de service qui aiment à chichiller ici bas.

Des touristes, partout; ça grouille, ça sort, rentre, de partout; dans l’un, dans l’autre sens, ça s’empresse et se bouscule, ça pousse hardi, ça passe le sas, c’et déjà prêt à prendre le bus d’assaut, à prendre la place encore chaude de la cargaison départ, c’est déjà prêt, emballé, ça va se caler direct sur les mêmes banquettes de moleskine, dans les mêmes contours, enfoncés, le même chauffeur, défoncé, exactement les mêmes, c’est bien foutu, quand même. On dirait « l’aile ou la cuisse », version agro-industrie du tourisme de masse (dont je suis, oui, je sais, fais pas chier).

L’industrie nous rend absolument, parfaitement, interchangeable.

Plus tôt, au même moment, dans les mêmes « hôtels éco-touristiques », clac, la cafetière standard pressionnée une dernière fois, clac, mauvais café, clac, les mallettes sont fermées, clac, la porte du bus climatisé se ferme, clac, la viande se rue près du comptoir ou attend, dévoué, dévot, Manuel, LE guide, LEUR guide, como se llama,. I forgot…Strange names…leur guide qui les trouve si « SPESHIAL » et qui passe pour la propina (le petit pourboire).

Au bas mot, chaque énergumène de ce merveilleux biotope de touristes, 4 sacs-bananes à chaque bras, représente un prix total de revente de 4000 dollars US en équipements électroniques high tech, dry gear, rando, photo matos, devant les yeux gourmands, intrigués, fascinés, d’autochtones portant, au bas mot, 4 gosses à chaque bras, représentant un prix total de revente de 40 dollars par tête (enfin les prix ont du baisser depuis, en tout cas je l’espère en m’en félicite par avance).

Un d’entre eux a particulièrement attiré mon attention. Un blondinet, mas o menos 19 balais, avec un chapeau Justin Timberlake, des baskets à damiers tout neufs, le jean moulant (putain, motivé, fait au bas mot 35 degrés dehors), chemise blanche, immaculée (il avait bien calculé son coup tout de même, le beau gosse), toute aussi moulante, sortant de deux jours d’éco-aventure tour opératorisée. Et de lancer sa propre battle, son propre défi à lui auprès des autres groupes de ricains présents: combien vous avez vu d’animaux ? Combien ? God, non parce que nous on en a vu des dizaines et des dizaines nous. Assom ! On a vu 2 serpents, 3 perroquets, 1 dauphin rose, enfin un bout du museau », on a fait la liste des bichos, on est like Indy Jones, you know. « It felt like, you know… », entend-on partout. Leur enthousiasme contraste avec la morgue des petites grappes de bataves et français, non loin, qui n’en ont peut être pas vu autant ou qui du moins ne semblent pas avoir encore appris à montrer leurs dents. Ou que sais-je encore. On peut penser de ce qu’on veut des troupeaux de gringos en vacances, mais au moins ne boudent-ils pas leur plaisir, les saligots, eux qui n’hésitent pas même à le partager à qui veut bien l’entendre. Le blondinet termina son show avec un pas de danse qu’il effectua devant des jeunes filles locales, intimidées et ravies devant tant d’audace made in North Carolina.

Dans l’avion, trois quarts de gringos. Who is this woman, demande le voisin US au guide Péruvien, non loin, en montant la première page du journal. « She was kept by terrorists, and now she is free”, répond-il. “Oh yeah really? Too bad. We have terrorists problems too in the US”.
Belle réplique, beau relativisme de l’info du jour: Ingrid, l’Uribe show, que j’ai pu par la suite suivre depuis mon hôtel à demi-cracra, à demi-présentable ; le sentiment en direct que ces otages, Ingrid, auraient été « oubliés » par la Colombie officielle sans les pressions des sociétés civiles, du gouvernement français, on peut en être sûr aujourd’hui. Personne ne parlait des trois gringos aux Etats-Unis, PERSONNE ! Mais c’est de l’histoire ancienne désormais, n’est-ce-pas.

Un local de l’étape à mes côtés : de pire en pire, estime-t-il, la situation. On voit les problèmes du tourisme, on les subit, tous les jours, mais on n’en reçoit pas les bénéfices. Chiliens, Italiens, espagnols, argentins. Que reste t il pour les locaux ? Ici, mais à Cuzco c’est pire encore, précise-t-il.

Etrange sensation, douce-amère, mixture de beauté et de souffrances, de frustrations étouffées. Jusqu’à quand les exclus de la manne touristique vont rester les bras croisés quand leurs nappes phréatiques se réduisent à vue d’œil pendant que les prix locaux flambent, pour les besoins de la Machine? Y’aura-t-il un moment de basculement, un point de non retour qui obligera les acteurs à négocier avec les communautés locales, un jour, tant elles seront devenues menaçantes pour la stabilité du business ?

Les Tours operators sont omniprésents dans ce petit aéroport. Très vite, si l’on prête attention, on comprend que face aux manœuvres des compagnies locales d’avion et agences touristiques, les touristes seront toujours prioritaires sur les voyageurs et hommes d’affaire, employés, commerçants locaux. Un groupe de travailleurs péruviens et de brésiliens ont même du retourner à l’hôtel pour la deuxième fois, l’avion étant plein, finalement, malgré leur réservation et paiement en bonne et due forme. Priorité à la manne-légion étrangère. Le Surbooking comme seconde nature.

En tout cas, le Président Alan Garcia brade en ce moment. Tout investisseur étranger peut faire à peu près ce qu’il veut, ou il veut, en dépit du cadre légal existant.

Puerto Maldonado, c’est un village de far West, avec ces motocarros qui sortent de partout, quelques prostituées, grassouillettes, engoncées dans leur attirails en skye, et leurs conducteurs moustachus, aux deux,
qui font vrombir les maquinas, au feu rouge, façon Indy car, et dans des bouis bouis infâmes aux odeurs de pisse et aux backrooms aux néons malicieux. Des militaires, explorateurs, et incontournables, à cette période de l’année ; et des gringos. Partout.

Ca trafique de tout, des engrais, du bétail, des armes, dit-on, et même de l’haïtien. Bien cotisé, l’esclave haïtien, en Guadeloupe comme en Amérique latine.

Puerto Maldonado, ses motos, ses militaires, ses biotopes de gringos et ses feuilles excel de décomptes d’animaux exotiques, Puerto Maldonado et son aéroport, vous tendent les bras !

Sinon, pour avoir une idée plus juste et saine de ce pays merveilleux que j'aime tant, je vous recommande la lecture du blog Chroniques péruviennes.